С проблемой переноса изображения с 35мм плёнки на компьютер, я впервые столкнулся года четыре назад. Тогда о диафильмах у меня не было мысли. Мне в руки попали несколько негативов 50-х годов с видами города, в котором я живу. Появился интерес перенести старые кадры в цифровой формат и использовать их в дальнейшем. Опыта работы со сканирующими устройствами у меня не было. Наивно пологая, что подойдёт любой сканирующий аппарат, я как вы понимаете, потерпел полное фиаско. Ещё больше меня расстроила новость, что сканеров способных качественно обработать плёнку не так уж и много. Да мне и не надо было оформлять большие площади фотографиями, размер 13 на 18 меня вполне устроил. Как и уважаемый создатель этого сайта, я походил по студиям и различным структурам, с целью найти возможность сканирования. Тут возникла финансовая сторона вопроса - это оказалось не дешево… Да и сканирование проводилось по 6 кадров. Негативы были не мои и порезать их на куски не представлялось никакой возможности. В конце концов, мне сделали через знакомых, на одной фирме, как говорят «по блату», несколько кадров. Просить каждый раз, когда тебе необходимо - сами понимаете. Получив тогда, что хотел, потерял к этому интерес.
Но, видимо, ничего не бывает просто так. Помогая, как-то, перегонять 35мм документальные киноплёнки на видео, взял с монтажного стола несколько кусков пленки и посмотрел на просвет. Мелькнула мысль; а если кадры не сканировать, а просто фотографировать. Взяв несколько кусочков вырезанных кадров домой я достал цифровой фотоаппарат и просто навесу сделал несколько кадров, держа плёнку на просвет на чистое небо. Сбросил в компьютер кадры. Не все получились четкими. Потом достал несколько плёнок диафильмов и сделал на выбор несколько кадров, я понял – это возможно и надо искать способы как это сделать максимально хорошо. Первое надо было закрепить ленту и фотоаппарат. Пленку, поначалу зажимал между двумя рамками для слайдов, фотоаппарат крепился напротив. Выходил на балкон и в солнечную погоду направляя на светлые участки неба делал снимки. Всё это находилось на фанерной площадке, и было неудобно протягивать плёнку, поправлять резкость и делать снимки. Отсняв несколько кадров диафильмов и негативов фотоплёнки, обработал программой – Photoshop. Получилось неплохо. Однако имелось масса неудобств. Фотографии делать можно было только днём. Если на небе было облачно, то постоянное изменение цветовой температуры, а по-простому накатила тучка, выливалось в ожидание подходящего момента. Вот тут и вспомнился старый фотоувеличитель. Кадровая рамка идеально подходила. Свет всегда есть. Не долго думая, зарядил диафильм в фотоувеличитель и столкнулся с проблемой освещённости кадра, я никак не мог получить равномерно освещённый кадр. В итоге я снял кадровое окно вместе с конденсором увеличителя и для освещения использовал вместе спиральной лампы накаливания, лампу дневного света.
Используя подобную конструкцию, сразу получил несколько преимуществ:
1 Фотографировать можно в любое время.
2 Кадровая рамка плотно держит плёнку между стёкол.
3 Маневрируя лампой можно подобрать расстояние от конденсора, где свет будет максимально рассеян по ширине всего кадра.
4 Используя лампу дневного света я уже имею рассеянный поток лучей по всему кадру.
5 Скорость пересъёмки. На одну пленку уходит от 3 до 5 минут.
На фотографиях видно, что особой сложности собрать подобное устройство, нет. Единственное и самое основное в этой конструкции это жесткое расположение фотоаппарата относительно ленты. Не надо забывать и про параллельность объектива относительно слайда. Любой перекос и вы получаете часть кадра с плохой резкостью. Использовать можно любой цифровой фотоаппарат, с одним условием у него должна быть функция «Manual». Необходимо выдержку, диафрагму и резкость выставить вручную. Особенно резкость. Соотношение выдержки и диафрагмы 200 на 8, или 250 на 5,6. Мне понравилось работать с этими значениями, хотя можно выдержку и диафрагму - увеличивать, это зависит от силы света и плотности кадра. Но не надо забывать, что при малой выдержке и небольшом значении диафрагмы, падает и глубина резкости, которая нам так необходима. Не надо и ударятся в крайности, направляя фотоаппарат на очень яркий источник света или даже на солнце. Матрица весьма чувствительный элемент, и для техники это обычно заканчивается печально.
Чувствительность на фотоаппарате использую 100 единиц, можно поставить и 200, но чем больше значение, тем меньше чёткость. При 400 и выше кадр становится рыхлым или как раньше говорили – «полезло зерно». Цифровое усиление – это не для этого случая.
По количеству «Mega pixels», я работаю с 8, используя Canon 350D со штатным объективам 18-55. На фотографии стоит 6 мегапиксельный Nikon. Дело не в количестве пикселей, а в возможностях минимального фокусного расстояния для данной модели, или по-простому - насколько близко вы можете фотографировать мелкие элементы вашей техникой.
Дальше это уже компьютер и программа Photoshop. Можно использовать любую другую программу подобную этой.
При вырезания кадра использую 12см на 9см и 300 пикселей на дюйм. Картинка получается довольно приличного качества. Все диафильмы, которые я разместил на этом сайте, изготовлены по такому принципу.
Как видите даже старый рыжий кадр можно привести в неплохой вид.
УДАЧИ ВАМ В ВАШИХ ПОПЫТКАХ!